第五百一十九章 打响招牌（1 / 2）

 宁卫民从没学过饭店管理。

他的学历，不过是上一世半工半读，在一所野鸡大学混下来的，其实跟张废纸差不了多少。

但他有心计，有丰富的社会经验、生存能力、投机手段。

还有这一世从康术德身上学到的为人处世、待人接物的大学问。

以及不知不觉中因为收藏，对我们的民族遗产，传统文化所产生的爱好和兴趣。

这些东西，远比大学里的知识更实用。

何况他还赶上了改革开放、经济搞活初期，千载难逢的黄金商机。

在当下市场准入门槛较高，真正的高档餐饮企业没有几个，国内人力技术成本十分低廉，旅游和餐饮市场需求却在飞速激增的大环境下。

他能够打着国内第一家外企的招牌，依靠皮尔·卡顿公司的资源作为后盾。

甚至获得了重文区服务局和天坛公园两个有权、有地、有关系的官方合作伙伴鼎力支持。

更有“张大勺”、庞师傅、常静师傅、艾师傅、罗师傅、常玉龄、刘永清这样各行各业的民间技艺高手真心相助。

可以说他所面对的市场环境，堪称千载难逢的美好。

他所占据的商业优势，同样是得天独厚，前所未有的。

要是在这种情况下，他所创办的饭庄仍然不能获得巨大的成功，那可真的说不过去了。

完全成了一种极其不符合逻辑，完全违反市场规律的事儿了。

发生这种匪夷所思状况的概率，恐怕跟他在洗脸盆里淹死，吃块豆腐噎死相差不多。

所以实际上，1983年8月27日举行的那场几近完美的开业庆典的确预示着伟大的成功。

靠各路媒体朋友的帮忙，报纸、电视上一通儿扇乎，效果斐然。

简直如同在京城上空放了一个响彻云霄的二踢脚，宁卫民几乎于一夕之间，就顺利的把“坛宫”饭庄的招牌打响了。

敢情就在开业庆典的第二天，也就是“坛宫”正式对外营业的8月28日这天。

不但京城电视台于晚间18点30分《京城新闻》节目播出了“坛宫”饭庄开业的消息，让京城老百姓看到了庆典上的热闹场面。

京城数家本地报纸，《京城日报》、《京城晚报》、《京城青年报》、《光明日报》，同样以图文并茂的方式，在重要版面报道了这则消息。

随后的日子里，《时装》、《现代服装》两家与皮尔·卡顿公司联合举办模特大赛的杂志又刊登了“坛宫”开业庆典上，采用了T台秀的照片。

和宁卫民联合举办雕塑艺术展的《美术》杂志也把“坛宫”的内部装修和部分摆设的照片，作为传统艺术实用性应用的优秀范例刊登宣传。

再加上京城电视台为天坛公园拍摄的纪录片里也加上了旅游商店和“坛宫”饭庄的镜头，很快在电视上播出。

京城广播电台还为“坛宫”做了一期专访节目，由宁卫民亲自上阵，为听众介绍“坛宫”的详细情况，科普宫廷饮食文化。

于是大部分的京城市民，通过这种立体的、轰炸式的新闻软广告，不但都知道京城有了第三家专营宫廷菜风味高档饭庄，而且还大致了解到这家新饭庄与众不同的经营特色。

比方说，“坛宫·御膳官席”是以明黄和孔雀蓝、孔雀绿为主色调的，饭庄内的装修摆设也是异常华丽精致。

不但宫灯、壁画、瓷器、古典家具和各种精致的民族工艺品随处可见，处处流露出奢靡精致的艺术气息，不似饭庄倒似一座艺术博物馆。

而且还有皇室祭天的礼器和黄胄的《福禄寿喜图》为镇店之宝。

再比如说，“坛宫”不但尽可能的复原了旧（www.hao8.net）日的宫廷宴请的气派和享受，成功的营造出了一种“笙歌归院落，灯火上楼台”的贵族氛围，而且经营内容和方式也与其他的饭庄不一样。

这里居然可以先吃饭后给钱。

从宴席程序上看，其他饭庄经营的便席这里有，便民小吃这里有。

但流程复杂，菜品多样的正式“官席”，可就是这里独一份了。

从菜式上看呢，山珍海味此处虽然也有，可“坛宫”并不以此为主要卖点。

这里主打的，其实是别家所没有的花果菜、烧烤大菜，和纯正的满族风味。

就连点心、小吃、茶食，这里也与别家不同。

追求的依然是风味纯粹，有典可依，有据可查。

别的不说，在这里是能吃到葡萄糊条、玉露霜、水团子、奶食饽饽、拉拉、玻璃粉、鸽松菜包的。

真正的满族人，真正对宫廷生活有所了解人，或者是研究宫廷生活的人，都懂得。

这些早已在市面上见不到，很少有人再提及的东西，才是货真价实的宫廷小吃。

远非什么豌豆黄、艾窝窝、肉末烧饼和栗子面的小窝头可比。

甚至此处，都不卖老百姓吃的“驴打滚”，而只卖达官显贵吃的“打面仓”。

（前面菜单二等席里写了驴打滚，疏忽了，已经没法修改，因此只能在此注释，更正一下）

什么意思？

其实本质上说，两样东西差不多是一回事儿。

但从材料和制作上看，区别在于“驴打滚”是蒸制的用黄豆面，“打面仓”则用煎炸和熟芝麻。

另外名字的寓意也不一样。“驴打滚”注重的是拿仿生调侃的民间情趣。

而“打面仓”所体现的是“仓也满，粮也多”，上层统治者所渴求的吉祥寓意。

总而言之，由宁卫民所创造的“坛宫”饭庄，将宫廷饮食去伪存真，去芜存菁，尽可能的做到了最大程度的复原努力。

并且还相当超前的、务实的，构建起了一个淡化山珍海味，不以食用野味为美，只以烹饪水平为贵的饮食理论和“奢侈味道”。

算是比较成功把自己打造成了一个宫廷大菜后起之秀的印象，成为了体现故都的古貌和古韵的又一标志性的代表符号。

因此也被许多老百姓挂在嘴上，成为了这一时期不少人茶余饭后的闲谈话题。

比方说，那些也同样有志于开办饭馆，想杀入餐饮业的创业者，他们就不禁为“坛宫”的创新拍案叫绝。

像早在1980创办的京城第一家个体饭馆，翠花胡同悦宾饭馆的郭培基和刘桂仙夫妇就合计上了。

“嘿，这哪儿哪儿看着都不像饭馆啊？吃饭的地方要是这么高级，那谁还有心思放在吃上啊？不过，这地方弄得还真漂亮啊，没想到传统的玩意摆在一起，看着这么上档次。这不比西方的高级大饭店差啊……”